История и виды русских платков

символов России, наряду с матрешкой и балалайкой. Дело в том, что эти платки практически невесомы, но согревают даже в сибирские морозы. Все дело в местной породе коз. Их пух - самый тонкий в мире и очень прочный. Оренбургские козы разводятся только в этом регионе, а платки из их шерсти производят сегодня две мануфактуры, причем платки вяжут вручную, как и 300 лет назад, или частично вручную, выполняя определенные узоры на вязальной машинке. 
Чем тоньше нитка у мастера и чем сложнее узор, тем дороже изделие. Конечно, самыми красивыми получаются платки, сделанные вручную из нитей с добавлением шелка. Машинная вязка делает платок более грубым. 

в XVIII веке. По другим данным, вязание пуховых шалей из козьего пуха коренным населением этих мест существовало ещё до образования Оренбургской губернии. У его истоков стояли не только рукодельницы-пуховницы, но и учёные, исследователи, энтузиасты искусства. Первым обратил внимание на оренбургские пуховые платки Пётр Иванович Рычков. В 1766 году он опубликовал исследование «Опыт о козьей шерсти», предлагая организовать пуховязальный промысел в крае. Впоследствии академик П. П. Пекарский составил описание жизни Рычкова, в котором назвал его «создателем того кустарного промысла в Оренбургском казачьем войске, который кормит не одну тысячу народа уже второе столетие».
За пределами Оренбурга пуховые платки стали широко известны после заседания Вольного Экономического общества 20 января 1770 г. На этом заседании А. Д. Рычков был награждён золотой медалью «в знак благодарности за оказанное усердие к обществу собиранием изделий из козьего пуха».
Оренбургские пуховые платки за рубежом впервые представлены на первой Лондонской международной выставке 1851 года. Тем самым Оренбургский платок вышел на международный уровень и получил там признание. В 1862 году на Лондонской выставке оренбургская казачка Ускова М. Н. получила медаль «За шали из козьего пуха».
Пика популярности оренбургские паутинки достигли на закате развития Российской империи. В это время в Англии начали изготавливаться изделия с пометкой «Имитация под Оренбург». Но и в наше время, за рубежом выходит не только множество заметок и статей в иностранных СМИ, но и публикуются целые книги об истории промысла и вязании Оренбургских пуховых изделий.

Это отличное исконно русское дополнение к любым нарядам — как в народном стиле, так и ультрамодном. Полушерстяные и шерстяные шали согреют в прохладные зимние вечера. А шелковые или батистовые платки создают эффект охлаждения и отлично спасают от летнего зноя.
Мотивы или элементы павлопосадских платков используют на модных дефиле и российские, и европейские модельеры. Вячеслав Зайцев выпустил на их основе несколько коллекций изысканной одежды в обрамлении мехов. Андрей Шаров перенес павлопосадский рисунок на шелковые юбки. Денис Симачев создал из них коллекцию «15 братских республик». А Илья Шиян дополнил шалями мужские костюмы своей коллекции.

купчих. Спустя век в русский лексикон вошло персидское слово «шаль», которым начали называть большие узорчатые платки. Дорогие подарки обычно преподносились в дар невестам, а затем передавались по наследству.
Знаменитые орнаменты возникли из повседневного крестьянского быта: здесь и цветы, и резные узоры наличников и прялок, и домотканая вышивка, и элементы иконописи.
В XVIII–XIX веках на Руси началось массовое производство набивных и узорных платков. Основу будущего промышленного производства заложили крестьянские хозяйства. В них располагались ручные ткацкие станки, использовались красильни. На замену ручному производству пришли паровые двигатели и ситценабивные машины. Ручное золотое шитье стали воспроизводить на жаккардовом станке для узорного ткачества, а затем стали окрашивать ткани. Вскоре русские платки и шали попали на международные выставки, где завоевали славу и популярность.
Начиная с XIX века красочный рисунок наносили на ткань деревянными резными формами — «цветками», а его контуры набивали «манерами». Первоначально для трудоемкого производства узор на дереве прожигали на определенную глубину, а потом заливали свинцом. Тончайшие узоры и причудливые орнаменты мастерицы создавали с помощью дощечек. Традиции в нанесении орнаментов соблюдаются до сих пор

могут выполнить любой рисунок из тонких ниток, от классических цветов до сказочных персонажей. Кстати, в советские годы местная кружевная мануфактура делала кружевные скатерти и палантины с изображением мавзолея Ленина и серпа и молота. 
Современные шали и платки из вологодского кружева - это легкие аксессуары для прохладного летнего вечера или выхода в свет. Кружево, которое выглядят как морозные узоры на окне, выглядит очень элегантно и необычно. 
Волого́дское кру́жево — вид русского кружева, плетённого на коклюшках (деревянных палочках); распространённый в Вологодской области. Все основные изображения в сцепном вологодском кружеве выполняются плотной, непрерывной, одинаковой по ширине, плавно извивающейся полотняной тесьмой, («вилюшкой» называют бесконечно тянущуюся гибкую узкую ленту-полотнянку); они чётко вырисовываются на фоне узорных решёток, украшенных насновками в виде звёздочек и розеток. Для изготовления вологодского кружева требуется: подушка-валик; коклюшки (можжевеловые или берёзовые); булавки; сколок. Типичный материал для вологодских кружев — лен, отбелённый или суровый. В XVII веке кружевницы осваивали методику плетения кружев с использованием серебряных и золотых нитей, изготовленных из волочёной проволоки или из шёлковой нити-сердечника, обвитой металлической нитью.

четверти XIX века. Изначально считается, что кружево зародилось в Европе, а наиболее древними центрами кружевоплетения считаются Италия и Фландрия. Начало промысла относится к 1820 году, когда близ Вологды в имениях помещиков крепостные стали вплетать отделки к платьям и белью, подражая западноевропейским.
В 1928 году в Вологде была создана профессионально-техническая школа кружевниц. В 1930 году создан Вологодский кружевной союз, в 1935 году — художественная лаборатория при Вологодском кружевосоюзе.
В 30-е годы XX века в кружеве появились изображения, отражающие советскую действительность. До 40-х годов XX века преобладало мерное кружево для отделки белья, позднее основными стали штучные изделия — дорожки, салфетки, нарядные съёмные детали женской одежды — воротнички, жабо, пелерины, шарфы, галстуки, перчатки и пр.
В 1960 году было организовано Вологодское кружевное объединение «Снежинка», на котором изготовляются мерные кружева, покрывала, салфетки, занавеси, а также уникальные выставочные образцы по эскизам художников А. А. Кораблёвой, М. А. Гусевой и др. Среди мастериц-художниц объединения — В. Д. Веселова, М. Н. Груничева, В. Н. Ельфина, К. В. Исакова, Э. Я. Хумала, В. Н. Пантелеева, В. В. Сибирцева[3].
Вологодские кружева неоднократно получали на выставках высшие награды: золотую медаль на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году, Гран-при в Париже в 1937 году, золотую медаль в Брюсселе в 1958 году Тогда же, на выставке в Брюсселе, был отмечен высшей наградой Гран-при кружевной вологодский занавес «Русские мотивы».

XVIII — первой половине XIX веков. Тогда торжокские мастерицы вышивали головные уборы, кисейные рукава, передники, пояса, сафьяновую обувь, кошельки, детали народного костюма и предметы церковного обихода. Поступали заказы от императорского двора[1].
Во второй половине XIX столетия из-за смены моды, а также высокой стоимости спрос на золотную вышивку упал.
Сохранением традиции золотного шитья озаботилась новоторжокская земская управа, открывшая в 1894 году мастерские и обеспечившая сбыт. На рубеже XIX—XX веков искусство было отмечено высшими наградами на выставках в Париже, Лондоне и Турине.
В 1923 году мастерские получили профессионально-техническую школу для подготовки инструкторов по вышивке, а в 1928 году её выпускники объединились в торжокскую золотошвейную артель имени 8 Марта, выпускавшую знаки отличия для Красной армии и небольшое количество традиционные изделий — тюбетейки, бювары, декоративные подушки, сумочки.
В 1960 году образовалась фабрика 8 Марта, выпускающая знаки отличия Советской армии и малыми тиражами закладки, панно, очешники.

село кубачи можно назвать местом Златокузнецов. Но есть у села еще одна уникальность, женские большие белые платки. О старинных платках расскажет наш корреспондент.
Каз — это не просто головной убор, расшитый золотыми нитками. По рисунку на платке определяется статус девушки: замужем она или нет. Чаще всего кубачинки вышивают на своих платках цветы или перья.
Если умирает кто-то из близких родственников, кубачинка не носит черную траурную одежду. Она снимает с каза бахрому, и на платке не будет ярких узоров. А когда траур окончится, бахрому можно пришить снова.
Раньше женщины под каз надевали чохто, но сейчас уже просто накидывают на волосы. Повязать правильно каз, это тоже, надо сказать, непросто, к тому же важно правильно закрепить платок на голове. Чтобы не упал.  Сложность еще в свисающей бахроме, надо следить, чтобы эта сторона оставалась внизу, прикрывая спинуКубачинки сохранили традицию передавать по наследству золотые нити для вышивания узоров на платках казах.
Такие уборы носят только женщины дагестанского села Кубачи. Больше никакой другой платок или шарф этим словом не обозначается. Местные жители говорят, что казам столько же лет, сколько и селу. А это примерно 15 веков.

шелкового платка основной массив составляют цветочные мотивы и лишь изредка встречаются орнаменты из животных, рыб и птиц. Каждый узор — это определенный символ, поэтому платок считался не только аксессуаром, но и оберегом.
У этого головного убора уникальная история. Родиной гюльмендо принято считать Иран, откуда несколько веков назад образцы платков с яркими рисунками попали в Азербайджан. Оттуда в начале XX века гюльмендо пришел в Дагестан, где приобрел невероятную популярность, на него возникла мода, появилось производство. Изначально изготовлением этих уникальных платков занимались только мужчины. Частые узоры наносились с помощью трафаретов, сделанных вручную. Сантиметр за сантиметром краска покрывала белую шелковую ткань. Затем для закрепления цвета полотно отпаривали. Но если азербайджанские келагаи отличались яркостью, то дагестанские гюльмендо были более аскетичны по цвету.
До недавнего времени производство узорных шелковых платков гюльмендо в Дагестане было практически забыто. В начале 2000-х годов народный промысел был восстановлен в виде кустарного производства с сохранением всех технологических требований и художественно-эстетических норм изделия.
Стоит такой платок от 20 до 35 тысяч рублей, ведь многие гюльмендо — это настоящие произведения искусства, готовые картины с райскими садами и замысловатыми лабиринтами. Их носят в праздники, дарят на свадьбы, они — часть традиционных костюмов и элемент антиквариата.

или сетчатой, вязкой и расшит национальными орнаментами.
Филейное плетение из шелка расцвело в Осетии в конце XVIII — начале XIX века. После вхождения в состав Российской империи осетины возвращались на покинутые ранее из-за набегов завоевателей равнины, где росли тутовые деревья. Смекалистые женщины стали массово разводить гусениц шелкопряда.
Так осетинки ввели шелковый платок в костюм горянки.
Искусство шитья, в том числе золотого, было широко распространено среди осетинок, но до переселения с гор на равнину они занимались шерстью, из нее делали и платки. Девушка вообще должна была быть рукодельницей: обрабатывать шерсть, шить верхнюю одежду, вышивать.
— Если девушка была рукастая, усидчивая и терпеливая, это считалось похвальным. Бабушка говорила, что у девушки, которая не владеет иглой, деревянные руки. Несколько девушек за один вечер могли вручную сшить черкески будущим родственникам — братьям жениха. Швы были настолько мелкие, что от машинного шва не отличить. Смотрела на такие работы в Национальном музее Северной Осетии, где я работала, перехватывает дыхание! — отзывается мастерица.