Костюм рококо

Июль 25, 2022

Главная
Культурология
Костюм рококо

Содержание

2. Стиль рококо в искусстве пик которого пришелся на 1730—1780 гг., характеризовался грациозным прихотливым орнаментальным ритмом, светлыми
3. Было принято украшать дома изящной мебелью и фарфором; посещать концерты и балы, ездить на воды и
4. Стремление к элегантности было очевидно не только в Европе, но и в американских колониях. Сотни судов
5. Художники — Буше, Ватто и Гейнсборо — изображали жизнь высшего общества обаятельной, фривольной, часто пасторальной. Черты
6. За модой гнались все, кто имел достаток. Для удовлетворения их желаний распространялись журналы мод и куклы
7. В первые годы века мода держалась традиций барокко, но с вступления на престол Людовика XV в
8. В то время как мужская одежда становилась постепенно более простой и естественной, женский облик до 1780-х
9. Затем произошел радикальный поворот к простоте: простые, отделанные лентами платья из муслина и коленкора, мягкие кружевные
10. Развитию текстильной промышленности способствовало несколько важных изобретений: Джеймс Харгривс изобрел прядильную машину периодического действия «Дженни» в
11. Во Франции Жозеф-Мария Жаккар запатентовал в 1801 г. ткацкий станок, который сделал возможным производство крупноузорчатых тканей
12. В 17-18 вв. развивалось производства шёлка в Европе. Роскошные шелка, бархат и парчу производили в Венеции,
13. Повседневные сюртуки для мужчин шили из сукна, плиса («бумажного» или шерстяного бархата с длинным ворсом), бархата,
14. Для парадных костюмов использовались затканные золотом и серебром материи, парча, бархат и вышитые ткани. Камзолы для
15. Ткани, которые использовали для женских гаунов и нижних юбок, включали шелк, атлас, тафту муаровой отделки (сорт
16. В 1750—1780-х гг. использовались также льняные ткани ручной набивки и хлопчатобумажные, сотканные в клетку и в
17. В 18 веке предпочитали неяркие цвета. Расцветки никогда не были крикливыми: светло-зеленый, желтый, розовый или голубой,
18. В моде были ленточные мотивы рисунков: петли, банты или ленты, которые чередовались с цветочными букетиками, предвещая
19. Одежду украшали вышивкой, стежкой, рюшами и гофрировкой (небольшими круговыми складками из кружева, ленты или тюля), тесьмой
20. Встречались и более яркие оттенки с малиновым, золотистым или ярко-красным узором на черном фоне или более
21. Бельём для мужчин служили подштанники, обычно короткие или до колен, как правило, полотняные, из хлопчатобумажной фланели
22. Широкие рукава также присборивались на узких манжетах с пуговицами. Рукава украшали рюшами из батиста или кружев.
23. Шейный платок также претерпевал изменения. Его носили вокруг шеи с узлами разных видов, подвернутым под перед
24. Пришедшая в конце 17 в. мода на кафтаны оставалась, но тоже подверглась изменениям. Теперь кафтан кроили
25. Средняя длина была на уровне колен, но периодически были модны то более короткие кафтаны, то наоборот
26. В 1720—1750 гг. полы делались более жесткими с помощью бортовки или схожих материалов и дополнительно расширялись
27. Кафтан кроили высоко под шею, без воротника и с вертикальными бортами. Хотя кафтан обычно застегивали только
28. Одновременно появилась мода отгибать полы, пристёгивая их пуговицами в районе бокового шва. Горизонтальные карманы с клапанами
29. Камзол следовал за линиями сюртука, но кроился без складок и массивной застёжки. Жесткими делались только полочки.
30. В 1740—1750-х кафтан и камзол стали короче и более облегающими. Кафтан имел вырез спереди, боковые швы
31. В 1760—1770-х кафтан, оставшийся только как принадлежность парадного туалета, был не приталенным, с прямыми полами. Карманы,
32. Около 1765 г. и кафтан и камзол приобрели небольшие стоячие воротники, высота которых увеличилась в следующем
33. Это обнажило нижнюю половину камзола, его передняя часть теперь срезалась косо назад. Камзол, укорачивавшийся в 1780-х,
34. Приблизительно в 1730-х стала расти популярность «фрака». Первоначально это название использовалось для свободной верхней одежды с
35. Первоначально использовавшийся только в сельской местности или для верховой езды, фрак постепенно все чаще стал встречаться
36. Фрак также стал более прилегающим, но сохранил свою отличительную особенность — ложный воротник. С 1770-х появился
37. Английский фрак украшался только галуном и пуговицами (которые обычно были крупнее тех, что использовались на кафтане).
38. Полочки иногда срезались горизонтально, но это более типично для 19 в. Рукава потеряли манжеты, и пуговицы
39. Кафтаны продолжали носить вне дома, от них не отказывались полностью до 19 в., особенно в качестве
40. В 18 в. под названием «сюрту» его аналог длинный и свободный кафтан из теплых практичных тканей
41. Кюлоты кроились так же, как в конце 17 в., широкими сзади и собранными на полосу ткани,
42. Штанины, довольно плотно облегающие нижнюю часть бедра, опускались слегка ниже коленей, застегиваясь по внешнему краю на
43. Мода теперь требовала, чтобы кюлоты были как можно более облегающими. Замшевые бриджи для верховой езды в
44. Парик носили мужчины привилегированных сословий приблизительно до 1790-х. Обычно парики делали из человеческого или животного волоса,
45. Парики «алонж», зачесанные назад, модно было носить до 1730-х. «Дю-вилье» («фалбала» или «волан») был очень высоким
46. Парики с волосами, собранными сзади в хвост, были в моде приблизительно с 1725-х до конца столетия.
47. Популярен парик с косой в сетке (с 1725 г.), который надевали с парадным туалетом и в
48. Парики делали различных цветов — белокурые, каштановые, рыжеватые, черные и белые — и часто пудрили. Пудра
49. Волосы на голове сбривали или коротко стригли, спереди или с левой стороны иногда оставляли челку. В
50. Среди горожан из Западной Европы и жителей колоний, в отличие от деревенских жителей или крестьян, было
51. Треугольную шляпу с поднятыми полями, или треуголку (название 19 в.), носили весь 18 в. — менялись
52. Шляпа «кевенюллер» была, вероятно, предшественницей «двууголки», шляпы с двумя углами (1770-е и начало 19 в.). Шляпа
53. При наличии на голове парика треуголку скорее носили с собой, чем надевали. Её плоский вариант, появившийся
54. Треуголки часто отделывали по краю золотым и серебряным галуном или кружевом, а в торжественных случаях декоративная
55. Башмаки с квадратными носами приобрели более естественную закругленную форму. Язычок стал короче и тоже закруглился, пряжки
56. Пряжки — овальные, квадратные или прямоугольные — были модны в равной степени. Прямоугольные пряжки «артуа», модные
57. Башмаки были в основном черными и шились почти исключительно из кордовской узорной кожи. К концу века
58. Жесткие высокие сапоги, которые к 1725-м гг. носили только форейторы, кучера и т. п., были заменены
59. Длинные гетры для верховой езды продолжали носить в деревне. В сельской местности носили и краги, которые
60. После 1730-х повседневные чулки могли быть полосатыми или клетчатыми, разноцветными, их вязали вручную и на машине
61. Изысканные и экстравагантные туалеты знати: короткие узкие пальто с плоскими воротниками, короткие камзолы, обилие отделки галуном,
62. Основным средством для придания формы и подгонки по фигуре женского платья в XVIII в. были корсеты
63. С помощью корсетов стремились создать продолговатый плавный силуэт с тонкой талией и приподнятым бюстом. Для уплощения
64. Вырез впереди стал глубже, и части баски на талии начинались от поднятой линии талии или вообще
65. Кринолины, заменившие накладки на бедра и тяжелые жесткие нижние юбки, появились, видимо, в Англии. О них
66. Называвшиеся во Франции «панье», эти нижние юбки шились из дорогих тканей с тремя или четырьмя рядами
67. Французские панье были шире у основания, а в Англии использовались одинаковые обручи ниже расширенного уровня бедер.
68. Юбки и нижние юбки, естественно, следовали линии кринолинов. Юбка обычно была пышной, собранной в складки на
69. Длина юбок была разной, обычно они достигали пят и имели шлейф для торжественных случаев, но иногда
70. С 1750-х по 1780-е гг. нижние юбки часто обильно украшались оборками, ленточными петлями, кистями, цветочными гирляндами
71. Для повседневной жизни в конце 1750-х — начале 1760-х и вплоть до 1775 г. употребляли небольшие
72. В 1700—1770 гг. платье гаун, образованное лифом и юбкой, сшитыми вместе, могло иметь распашную юбку, открытую
73. «Эшель», ряд ленточных бантов, уменьшавшихся в размерах от декольте до талии и расположенных лестницей по центру
74. Большую часть века декольте на парадных гаунах было обрамлено узким кружевом или газом, но буржуа и
75. Стоячий воротник «медичи», встречавшийся в 1770—1780-х на парадных платьях, изготавливали обычно из кружева или тюля, он
76. Платье капот — схожего покроя, но с задрапированным декольте, его носили дома. Домашним вариантом был «сламмеркин»
77. По лифу цельного платья (1730—1740) в центре шла застежка сверху донизу; юбка имела короткую драпировку (подобную
78. Особенным гауном, который носили в Англии с 1720-х по 1780-е гг., а еще ранее во Франции,
79. В 1720—1730 гг. сак ниспадал крупными складками от выреза горловины до подола, незашитые складки спереди закрепляли
80. Но вскоре эти широкие мягкие складки на спине, характерные для сака, стали закреплять одним, двумя или
81. С 1770-х существовали две разновидности сака: английский, где складки спинки зашивались до уровня талии, и пьемонтский,
82. Рукава на цельных и распашных гаунах, а также саках, в 1700—1770 гг. были более облегающими, чем
83. Затем уступил место одинарному или двойному волану из ткани платья, сзади более длинному, из-под которого ниспадали
84. В 1770—1785 гг. вернулась мода на подобранные верхние юбки и появилось платье «полонез», которое вначале носили
85. Типичный «полонез» предполагал, что юбка подбиралась по бокам и сзади тесемками или шнурами так, чтобы она
86. В конце 1780-х началось упрощение женской одежды. В это время стали носить распашную робу с завышенной
87. Поражало простотой линий платье-шемиз (гаун или роба), напоминавшее нижнюю одежду с тем же названием: низкий округлый
88. Большую часть 18 в. повседневной одеждой были отдельный лиф или жакет и юбка. Жакет-лиф, известный как
89. Подобный же жакет назывался «карако», но карако в стиле «полонез», модный в конце 1770—1780-х, имел присборенную
90. В костюме для верховой езды, возникшем в 18 в., использовался жакет, подобный мужскому, он даже застегивался
91. Небольшие накидки из тонкого кружева или шелка, которые носили женщины в начале и середине 18 в.,
92. Высокие прически с «фонтанжем» или без него оставались в моде в первых десятилетиях 18 в. Около
93. В 1760-х волосы вновь стали укладывать в более высокие прически, придавая им яйцеобразную форму и украшая
94. В конце 1770-х в придворных кругах и среди приверженцев экстравагантной моды прически достигали чудовищных размеров. Набитые
95. Позже причёски уменьшились в размерах, но к ним, как и прежде, добавлялись ленты, оборки, шарфы и
96. Поскольку создание этих «куафюр» требовало много времени и средств, они должны были оставаться нетронутыми в течение
97. Дальнейшее упрощение и уменьшение размеров причесок соответствовали простым платьям 1790-х — короткие волосы, слегка завитые и
98. С выходом из моды прически «фонтанж» головные уборы перестали носить в торжественных случаях, за исключением вдов
99. «Дормез» — повседневный головной убор, который носили в помещении, характерен для 1770-х. У него была высокая
100. Шляпы разнообразных форм делали из фетра, шелка или соломки. Популярность соломки могла отражать стремление к «простой
101. В 1740—1750-х очаровательные шляпки с плоскими тульями и среднего размера полями, отделанные лентами, носили на голове
102. «Бержер», или «шляпка молочницы», — большая соломенная шляпа с гибкими или жесткими плоскими полями и очень
103. Для верховой езды и охоты часто надевали мужскую треуголку, а к концу века — касторовую или
104. Приблизительно в 1730 г. стали носить остроносую обувь, застегивающуюся на ремешки с пряжками поверх высоких язычков,
105. С 1760-х каблуки повседневной обуви стали ниже, высокие передки и ремешки постепенно исчезли, поскольку декоративные пряжки
106. Туфли без задников продолжали носить в помещении, а сабо или башмаки на деревянной подошве, иногда скрепленные
107. Аксессуары, общие для обоих полов, включали вязаные вытянутые кошельки «скопидомы». Тросточки носили как мужчины, так и
108. Муфты, у мужчин обычно большие, но их редко носили после 1760 г., у женщин — любого
109. Мужчины носили парадные шпаги с изысканными красивыми рукоятками, часто усеянными драгоценными камнями, приблизительно до 1770 г.,
110. Ювелирные изделия и драгоценности носили мало, особенно мужчины, а в первой половине века — и женщины.
111. Женщины особенно любили жемчуг. Брошки в форме цветочной ветки были альтернативой цветочному букетику (искусственному или из
112. В середине века в моде были камеи, использовавшиеся как броши или как часть жесткого браслета. В
113. Верхняя одежда была представлена накидками, плащами и шарфами, пока с упразднением кринолина не появились в 1790-х
114. Мантилья, которую носили с 1730-х до 19 в., имела похожую на шарф пелерину из тафты или
115. Растущей популярностью пользовались цепочки из сложных рельефных элементов различной формы и размера, пристегивающиеся к поясу или
116. дом Диора 2006 года
119. Весна-лето 2010. Шанель
122. Гальяно. Коллекция 2007
126. Шанель 2013 год
131. Скачать презентацию

Слайд 2

Стиль рококо в искусстве пик которого пришелся на 1730—1780 гг., характеризовался

грациозным прихотливым орнаментальным ритмом, светлыми пастельными тонами и изысканным мастерством.
Общество становилось более просвещённым, утончённым и даже сентиментальным. Постепенно утверждались идеи свободы личности и торжества науки и гуманизма.

Слайд 3

Было принято украшать дома изящной мебелью и фарфором; посещать концерты и

балы, ездить на воды и морские курорты; путешествовать и заниматься спортом.

Вместе с тем осознавалась бренность и скоротечность жизни. Дворянство стремилось к утонченности и удовольствиям.

Слайд 4

Стремление к элегантности было очевидно не только в Европе, но и

в американских колониях. Сотни судов пересекали Атлантику каждый год, везя мебель, книги, одежду, ткани и все необходимое для создания европейских условий жизни в общинах на побережье Нового Света.

Слайд 5

Художники — Буше, Ватто и Гейнсборо — изображали жизнь высшего общества

обаятельной, фривольной, часто пасторальной. Черты стиля рококо заметны и в одежде того периода.

Слайд 6

За модой гнались все, кто имел достаток. Для удовлетворения их желаний

распространялись журналы мод и куклы в элегантных нарядах. Законодательницей мод оставалась Франция.

Во Франции первым кутюрье можно назвать портниху Марии Антуанетты мадам Бертин: её слово было законом в моде. Развитие транспорта сделало гораздо быстрее доставку новостей и самих нарядов.

Слайд 7

В первые годы века мода держалась традиций барокко, но с вступления

на престол Людовика XV в 1720 г. начался переход к элегантности рококо, охвативший всю Европу.
Даже испанцы поддались обаянию нового стиля, а вот англичане, оказывали предпочтение более простому или грубоватому стилю, особенно очевидному в мужской одежде. К 1770-м годам установилось лидерство Англии в мужской моде и продолжалось до середины 20 в.

Слайд 8

В то время как мужская одежда становилась постепенно более простой и

естественной, женский облик до 1780-х гг. приобретал все более вычурные формы, с огромными юбками на кринолинах, сложным декором и высокими напудренными париками.

Слайд 9

Затем произошел радикальный поворот к простоте: простые, отделанные лентами платья из

муслина и коленкора, мягкие кружевные косынки и не напудренные волосы. Такую метаморфозу можно объяснить пристрастием Марии Антуанетты к изображению «простой» сельской жизни в Версале. Эту идею восприняла от неё вся французская знать, рядясь в дорогие одежды, подражающие народному костюму.

Слайд 10

Развитию текстильной промышленности способствовало несколько важных изобретений: Джеймс Харгривс изобрел прядильную

машину периодического действия «Дженни» в 1764 г.
Ричард Акрайт установил свою прядильную раму в 1769 г; Эдмунд Картрайт запатентовал механический ткацкий станок в 1785 г.; в Америке Эли Уитни изобрел хлопкоочистительную машину в 1792 г.

Слайд 11

Во Франции Жозеф-Мария Жаккар запатентовал в 1801 г. ткацкий станок, который

сделал возможным производство крупноузорчатых тканей по низкой цене. Развивалось и окрашивание тканей, за счёт появления новых красителей и повышения прочности окраски.

Слайд 12

В 17-18 вв. развивалось производства шёлка в Европе. Роскошные шелка, бархат

и парчу производили в Венеции, Генуе, Милане, Лионе и других городах.

Слайд 13

Повседневные сюртуки для мужчин шили из сукна, плиса («бумажного» или шерстяного

бархата с длинным ворсом), бархата, шелка или атласа, а фраки — из фланели, плиса или сержа.
И даже после 1780-х, когда тонкое сукно в основном заменило все другие ткани для повседневных сюртуков и фраков, атлас и особенно бархат считались подходящими для торжественных случаев.

Слайд 14

Для парадных костюмов использовались затканные золотом и серебром материи, парча, бархат

и вышитые ткани.
Камзолы для парадного костюма шили из вышитого атласа и бархата, а для повседневной носки — из сукна, сержа и «коломянки» (шерстяная ткань из камвольной пряжи). Парадные штаны были шелковыми, атласными и бархатными; штаны для повседневной жизни шили из сукна, плиса и оленьей кожи, последние особенно подходили для верховой езды.

Слайд 15

Ткани, которые использовали для женских гаунов и нижних юбок, включали шелк,

атлас, тафту муаровой отделки (сорт плотной тафты, лоснящийся и гладкий), парчу, дамаск, сатин и индийские хлопчатобумажные ткани, а также тонкие шелковые газы для шарфов и отделок.

Слайд 16

В 1750—1780-х гг. использовались также льняные ткани ручной набивки и хлопчатобумажные,

сотканные в клетку и в полоску. Во время войны между Францией и Англией, начавшейся в 1793 г., шелк стал исключительно дорогим, шерстяные ткани требовались для военной формы, а индийский хлопчатобумажный текстиль был доступен и дешев — еще одна причина того, что в моду вошли платья из белого муслина, батиста и набивного ситца даже в середине зимы.

Слайд 17

В 18 веке предпочитали неяркие цвета. Расцветки никогда не были крикливыми:

светло-зеленый, желтый, розовый или голубой, бледно-лиловый или кукурузно-желтый.

Слайд 18

В моде были ленточные мотивы рисунков: петли, банты или ленты, которые

чередовались с цветочными букетиками, предвещая моду на полосатые ткани для мужской и женской одежды во второй половине века. Возрождение интереса к классике вызвало к жизни узоры из мелких точек и кружков, навеянные поздними римскими орнаментами.

Слайд 19

Одежду украшали вышивкой, стежкой, рюшами и гофрировкой (небольшими круговыми складками из

кружева, ленты или тюля), тесьмой и галуном, кружевными и ленточными бантами.

Слайд 20

Встречались и более яркие оттенки с малиновым, золотистым или ярко-красным узором

на черном фоне или более темные, такие как табачный (коричневато-серый), красновато-коричневый, темно-синий, темно-зеленый и бордовый.
Вытканные или отпечатанные узоры на ткани были мельче, чем в 17 в., особенно цветочные.

Слайд 21

Бельём для мужчин служили подштанники, обычно короткие или до колен, как

правило, полотняные, из хлопчатобумажной фланели или шерстяного трикотажа.
Их дополняли рубашки из батиста или муслина, свободного покроя, с воротом, собранным на тесьму вокруг шеи (поверх которого носили шейный платок или галстук).

Слайд 22

Широкие рукава также присборивались на узких манжетах с пуговицами. Рукава украшали

рюшами из батиста или кружев. Рюши на манжетах во второй половине века уменьшились в размерах и после 1790-х фактически исчезли, за исключением парадных туалетов.
Двойные оборки также прикреплялись к переду рубашки, скрывая пуговицы и разрез. Модным видом отделки ворота стала конструкция жабо, имеющая вид пышного воротника-нагрудника из кружев или оборок.

Слайд 23

Шейный платок также претерпевал изменения. Его носили вокруг шеи с узлами

разных видов, подвернутым под перед рубашки или приколотым в определенном месте, завязанным свободным узлом или в виде узкого тугого бант спереди.
В 1770-х появилась новая форма галстука в виде квадратного платка из батиста или муслина, сложенного треугольником, а затем в полоску, который повязывался вокруг шеи с бантом спереди. Эта мода продолжалась и в 19 веке.

Слайд 24

Пришедшая в конце 17 в. мода на кафтаны оставалась, но тоже

подверглась изменениям. Теперь кафтан кроили без шва на талии, облегающим, с расклешенными полами, со складками, заложенными в боковых швах, а шлица спинки находилась между двумя глубокими встречными складками. Впрочем фасоны были весьма разнообразны.

Слайд 25

Средняя длина была на уровне колен, но периодически были модны то

более короткие кафтаны, то наоборот почти до пола. Более широкий просторный крой соседствовал с облегающим.

Слайд 26

В 1720—1750 гг. полы делались более жесткими с помощью бортовки или

схожих материалов и дополнительно расширялись обручами, наподобие дамского кринолина.

Слайд 27

Кафтан кроили высоко под шею, без воротника и с вертикальными бортами.

Хотя кафтан обычно застегивали только на талии, пуговицы и петли шли от горловины до подола, и лишь в 1750-х их перестали пришивать уровня талии.
Пуговицы, идущие по переду, на карманах и манжетах, у основания складок могли быть золотыми или серебряными, или обшитыми тканью, из которой был сшит сюртук, или украшены галуном, или вышивкой.

Слайд 28

Одновременно появилась мода отгибать полы, пристёгивая их пуговицами в районе бокового

шва. Горизонтальные карманы с клапанами тоже меняя своё место положение, то поднимаясь почти до линии талии, то опускаясь в район бедра.
Рукава, кроившиеся из двух частей, становились длиннее и уже. Большие широкие манжеты сохранялись до 1750-х.

Слайд 29

Камзол следовал за линиями сюртука, но кроился без складок и массивной

застёжки. Жесткими делались только полочки.
Часто камзол шили из ткани, сочетающейся с тканью сюртука, но он мог также быть узорчатым или более светлого оттенка, или вышитым. Рукава и спинка обычно не были видны и могли быть сделаны из более дешевого материала.

Слайд 30

В 1740—1750-х кафтан и камзол стали короче и более облегающими. Кафтан

имел вырез спереди, боковые швы изгибались назад, а пуговицы, пришиваемые в начале боковых разрезов, передвинулись к спине.
Камзол доходил только до середины бедра и часто не имел рукавов. Теперь стала видна большая часть штанов, которые стали уже. К концу 1750-х длинные сюртуки с широкими полами и камзолы носили только пожилые и отставшие от моды люди.

Слайд 31

В 1760—1770-х кафтан, оставшийся только как принадлежность парадного туалета, был не

приталенным, с прямыми полами. Карманы, расположенные чуть ниже талии, имели небольшие клапаны, а тесно облегающие рукава заканчивались на запястье узкими манжетами.

Слайд 32

Около 1765 г. и кафтан и камзол приобрели небольшие стоячие воротники,

высота которых увеличилась в следующем десятилетии.
В 1770-х полы кафтана разошлись еще дальше, пуговицы и петли стали просто декоративной деталью, кроме, возможно, находившихся на уровне груди, которые остались функциональными.

Слайд 33

Это обнажило нижнюю половину камзола, его передняя часть теперь срезалась косо

назад.
Камзол, укорачивавшийся в 1780-х, достиг уровня талии и стал кроиться с прямыми полами в 1790-х. До 1730-х он был однобортным, но в 1780-х в моду вошел двубортный фасон, ставший обычным в 1790-х; сохранились прямоугольные карманы без клапанов.

Слайд 34

Приблизительно в 1730-х стала расти популярность «фрака».
Первоначально это название использовалось

для свободной верхней одежды с рукавами, из грубого материала, которую носили батраки в крестьянских хозяйствах, и т. п., позже такой костюм назывался «слоп-фрок», «рабочий халат».
В 18 веке фрак стал повседневной одеждой наряду с кафтаном, а затем вытеснил его.

Слайд 35

Первоначально использовавшийся только в сельской местности или для верховой езды, фрак

постепенно все чаще стал встречаться в городской жизни. Обычно его шили из гладкого сукна, плиса, сержа или фланели, с металлическими пуговицами, тогда как парадное платье — из парчи, украшенного цветочным узором бархата, вышитых или затканных золотой и серебряной нитью тканей.

Слайд 36

Фрак также стал более прилегающим, но сохранил свою отличительную особенность —

ложный воротник. С 1770-х появился фрак с декоративными элементами, названный французским. Он стал уместен во всех случаях, кроме официальных придворных приёмов.

Слайд 37

Английский фрак украшался только галуном и пуговицами (которые обычно были крупнее

тех, что использовались на кафтане). Его полы, укороченные для верховой езды, вначале пристегивались пуговицами или отворачивались назад, но позже стали срезаться по кривой, чтобы к 1790-м превратиться в фалды фрака.

Слайд 38

Полочки иногда срезались горизонтально, но это более типично для 19 в.

Рукава потеряли манжеты, и пуговицы на них нашивались вертикально, а иногда были и вовсе без пуговиц. К 1780-м воротник стал еще более «стояче-отложным» и появились отвороты, ставшие шире. Таким образом, кафтан видоизменяясь превратился в раннюю форму фрака.

Слайд 39

Кафтаны продолжали носить вне дома, от них не отказывались полностью до

19 в., особенно в качестве вечерней одежды. В дополнение к более раннему расклешенному силуэту, присобранному у шеи под отложным воротником, появился кафтан «рокулор» или «рокуло» длиной до колен с одинарным или двойным шалевым воротником и застежкой сверху донизу. На спинке для удобства при верховой езде был разрез.
Кафтан с застёжкой петлями из шнура получил название «Бранденбург».

Слайд 40

В 18 в. под названием «сюрту» его аналог длинный и свободный

кафтан из теплых практичных тканей с глухой застёжкой и отложным воротником, покрывавшим плечи.
Застёжка «Бранденбург» постепенно была заменена крупными неброскими пуговицами.

Слайд 41

Кюлоты кроились так же, как в конце 17 в., широкими сзади

и собранными на полосу ткани, подгонка по фигуре осуществлялась с помощью пряжки на спине.
Спереди шли либо пуговицы (без ширинки), либо — клапан с пуговицами, который получил наибольшее распространение после 1750-х.

Слайд 42

Штанины, довольно плотно облегающие нижнюю часть бедра, опускались слегка ниже коленей,

застегиваясь по внешнему краю на пуговицы, ленты или пряжки. Если чулки натягивались выше колен, застежки на коленях могли отсутствовать, чтобы их не топорщить; подвязки для чулок скрывались под отворотами сверху. При ношении ранних вариантов кафтанов и камзолов была видна лишь небольшая часть кюлот.

Слайд 43

Мода теперь требовала, чтобы кюлоты были как можно более облегающими. Замшевые

бриджи для верховой езды в 1770-х должны были сидеть «без единой морщинки».
Введение подтяжек для поддержки бриджей в 1790-х привело к изменению покроя на более прилегающий и к упразднению регулируемого пояса.

Слайд 44

Парик носили мужчины привилегированных сословий приблизительно до 1790-х. Обычно парики делали

из человеческого или животного волоса, но есть свидетельства о существовании париков из перьев и металлических париков, изобретенных приблизительно в 1750-х, однако они были редки и существовали недолго. Мода на парики сильно изменялась.

Слайд 45

Парики «алонж», зачесанные назад, модно было носить до 1730-х. «Дю-вилье» («фалбала»

или «волан») был очень высоким и длинным. Большой пышный белый парик «Адонис» был похож на заснеженный куст.

Слайд 46

Парики с волосами, собранными сзади в хвост, были в моде приблизительно

с 1725-х до конца столетия. Волосы спереди вначале делились пробором посередине, затем, в 1730-х, зачесывались назад с висков и лба в валик, называвшийся тупей.
До 1740-х он часто сопровождался «крыльями голубя»: пучками волос, зачесанными назад или тщательно завитыми над ушами. В 1750—1760-х могло быть один или два горизонтальных валика, и все в целом называлось тупей «крылья голубя». Тупей постоянно рос в высоту с 1770-х и к концу десятилетия был доведен до крайности.

Слайд 47

Популярен парик с косой в сетке (с 1725 г.), который надевали

с парадным туалетом и в повседневной жизни, его коса заключалась в квадратную шелковую сумочку, которую носили на затылке, а шнурки для затягивания скрывали под жестким черным бантом. «Майорский» (или бригадирский) парик (1750-е), имел два завитых спиралью локона, связанных в одну косу.

Популярен был также «катоган» (1760—1770) с широкой плоской косой, сложенной вдвое и перевязанной посредине черной лентой. Существовали и другие варианты париков.

Слайд 48

Парики делали различных цветов — белокурые, каштановые, рыжеватые, черные и белые

— и часто пудрили. Пудра для волос, сделанная из крахмала, была белой для парадных случаев, но могли использоваться и другие цвета, например, голубой. После 1760-х обычай пудрить парики вышел из моды и к 1790 г. существовал только среди пожилых или консервативных мужчин.

Слайд 49

Волосы на голове сбривали или коротко стригли, спереди или с левой

стороны иногда оставляли челку. В первом случае к ней можно было прикрепить косу, а во втором — напомадить и превратить в тупей.
После Великой Французской революции парики стали символом знати и старого мира. В моду вошли натуральные волосы, и более строгие мужские причёски, а парики отошли в прошлое.

Слайд 50

Среди горожан из Западной Европы и жителей колоний, в отличие от

деревенских жителей или крестьян, было принято бриться. В Польше, Румынии и Восточной Европе носили усы.

Слайд 51

Треугольную шляпу с поднятыми полями, или треуголку (название 19 в.), носили

весь 18 в. — менялись только ее пропорции и степень поднятия углов.
Шляпа «деттинген» имела поля, поднятые одинаково спереди и сзади, у шляпы «кевенюллер» (1760—1770) передняя часть была явно выше, у зюйдвестки (1780-е) задняя часть поднималась вверх очень плоско для образования открытой веерообразной формы: эта шляпа первоначально предназначалась для верховой езды, ее носили как мужчины, так и женщины.

Слайд 52

Шляпа «кевенюллер» была, вероятно, предшественницей «двууголки», шляпы с двумя углами (1770-е

и начало 19 в.).
Шляпа с круглой тульей и плоскими полями, которую вначале носили только в деревенской местности, постепенно стала сужаться и расти в высоту, вершина ее стала плоской, от этого фасона в 19 в. произошел цилиндр.

Слайд 53

При наличии на голове парика треуголку скорее носили с собой, чем

надевали. Её плоский вариант, появившийся к концу века, часто называли «шапо-бра», и создан он был для того, чтобы носить шляпу на сгибе руки с придворным костюмом. (Это название также использовалось для шляпы в форме полумесяца, которую носили время от времени таким же образом в следующем столетии.)

Слайд 54

Треуголки часто отделывали по краю золотым и серебряным галуном или кружевом,

а в торжественных случаях декоративная пуговица и петля удерживали поднятые поля.

Слайд 55

Башмаки с квадратными носами приобрели более естественную закругленную форму. Язычок стал

короче и тоже закруглился, пряжки стали увеличиваться, достигли максимального размера в 1770-х.

Слайд 56

Пряжки — овальные, квадратные или прямоугольные — были модны в равной

степени. Прямоугольные пряжки «артуа», модные в 1775—1788 гг., нередко обильно украшенные, делались из шеффилдского серебра, стали или томпака (имитация золота: сплав меди и цинка или, предпочтительней, серебра).
Красные каблуки носили до 1750-х, постепенно они становились ниже, так же как и вырез туфель над подъемом, так что пряжка сдвинулась ближе к носку.

Слайд 57

Башмаки были в основном черными и шились почти исключительно из кордовской

узорной кожи. К концу века башмаки стали похожи на комнатные туфли. Туфли-шлепанцы без задников — мюли, появившиеся в 17 в., продолжали носить в домашней обстановке.

Слайд 58

Жесткие высокие сапоги, которые к 1725-м гг. носили только форейторы, кучера

и т. п., были заменены облегающими сапогами с вырезом под коленом и жокейскими сапогами, которые заканчивались ниже колена и имели отвороты из мягкой кожи более светлого оттенка. После 1780-х их стали называть сапогами с отворотами.

Слайд 59

Длинные гетры для верховой езды продолжали носить в деревне. В сельской

местности носили и краги, которые стали частью мундира пехоты приблизительно в 1710—1720-х гг., а гражданскими носились в 1770-х, но после 1790-х вышли из моды.
Ботфорты — короткие сапоги для верховой езды, достигавшие середины голени сзади и обычно поднимающиеся спереди до колена, украшенные кистями. Они появились после 1790-х, но в большей степени распространились в 19 в.

Слайд 60

После 1730-х повседневные чулки могли быть полосатыми или клетчатыми, разноцветными, их

вязали вручную и на машине из шерсти и крученой льняной кудели. Иногда все еще носили сапожные чулки, которые к тому времени превратились в длинные белые шерстяные чулки.
Шелковые чулки, часто с золотыми или серебряными стрелками, одевали с парадной вечерней одеждой. Мода на полосатые чулки в 1780—1790-х пришла за модой на полосатые ткани для сюртуков и штанов, которые подчеркивали стройность.

Слайд 61

Изысканные и экстравагантные туалеты знати: короткие узкие пальто с плоскими воротниками,

короткие камзолы, обилие отделки галуном, пышные оборки, крошечные треугольные шляпы и большие букеты цветов, прикрепленные к одежде — все это было частым предметом карикатур в 18 в.

Слайд 62

Основным средством для придания формы и подгонки по фигуре женского платья

в XVIII в. были корсеты (или лифы с китовым усом) и кринолины. Изготовление корсетов в то время достигло совершенства: китовый ус резался на полоски, и сорок или более полосок разной толщины и длины в зависимости от их расположения удерживались на месте с помощью выполнявшегося вручную шва «за иголку».
Корсеты шнуровались в центре переда или спинки. Шнуровка могла быть частью фасона платья, покрывалась декорированным корсажем Корсеты часто покрывали шелком или парчой, вышивкой, и делались так, чтобы их было видно под свободной робой. В корсете продолжали использовать планшетки, вшивая их в переднюю часть лифа.

Слайд 63

С помощью корсетов стремились создать продолговатый плавный силуэт с тонкой талией

и приподнятым бюстом.
Для уплощения спинки до 1780—1790-х поперек лопаток помещались прямые косточки, в моду вошел более непринужденный стиль и завышенная линия талии, и менее жесткие хлопчатобумажные корсеты стали кроить короче.

Слайд 64

Вырез впереди стал глубже, и части баски на талии начинались от

поднятой линии талии или вообще отсутствовали. К концу века шнуровки с косточками исчезли.

Слайд 65

Кринолины, заменившие накладки на бедра и тяжелые жесткие нижние юбки, появились,

видимо, в Англии. О них впервые упоминается в английских журналах, датированных приблизительно 1709 г.
Ранняя куполообразная форма вскоре стала овальной, достигнув фантастической ширины к середине века, несмотря на насмешки и неприятие со стороны мужчин.

Слайд 66

Называвшиеся во Франции «панье», эти нижние юбки шились из дорогих тканей

с тремя или четырьмя рядами китового уса, вставленного с интервалами от талии вниз; дополнительные обручи закладывались по бокам, стягивались с помощью лент и делали силуэт более широким и плоским.

Слайд 67

Французские панье были шире у основания, а в Англии использовались одинаковые

обручи ниже расширенного уровня бедер. Очень широкие кринолины носили с придворными костюмами во Франции до начала Революции, но удивительно, что в Англии они оставались обязательными вплоть до 1820-х и выглядели несколько нелепо в сочетании с модной в то время высокой линии талии.

Слайд 68

Юбки и нижние юбки, естественно, следовали линии кринолинов. Юбка обычно была

пышной, собранной в складки на талии, швы от талии должны были простираться на панье. Чтобы достичь требуемой ширины по бокам, застрачивались складки или сборки.
Отверстия в этих швах между настоящей талией и «бедром» панье позволяли владелице пользоваться карманом, отдельной маленькой плоской сумочкой или парой таких сумочек, висящих на ленте вокруг талии.

Слайд 69

Длина юбок была разной, обычно они достигали пят и имели шлейф

для торжественных случаев, но иногда укорачивались до подъема ноги или лодыжки.
Нижняя юбка, обычно отличавшаяся по цвету и ткани от платья, часто покрывалась вышивкой, а с 1730-х по 1750-е гг. — простегивалась.

Слайд 70

С 1750-х по 1780-е гг. нижние юбки часто обильно украшались оборками,

ленточными петлями, кистями, цветочными гирляндами и т. д. Так же отделывались и другие элементы платья.

Слайд 71

Для повседневной жизни в конце 1750-х — начале 1760-х и вплоть

до 1775 г. употребляли небольшие хлопчатобумажные кринолины; их носили отдельно на каждом бедре, они напоминали коробочки с округлыми стенками и едва достигали колен.

Так как драпировка на юбках сместилась назад, на смену уменьшенным кринолинам пришла большая накладка, которую использовали для того, чтобы юбка не западала на пояснице ниже поднятой линии талии. Превратившись в небольшой валик, она была в ходу до начала 19 в., когда получила название «турнюр».

Слайд 72

В 1700—1770 гг. платье гаун, образованное лифом и юбкой, сшитыми вместе,

могло иметь распашную юбку, открытую спереди для показа нижней юбки. Гаун с закрытой юбкой назывался цельным, или закрытым. Горловина и проем лифа с косточками распашной робы были отделаны широкой тесьмой, подобной лацканам.
Этот проем спускался от широкого выреза до мыса на талии V-образной формы и открывал жесткий и декорированный корсаж, приколотый на место под лацканами, или гладкий корсаж, поверх которого зашнуровывался лиф, или вышитые корсеты со шнуровкой сзади.

Слайд 73

«Эшель», ряд ленточных бантов, уменьшавшихся в размерах от декольте до талии

и расположенных лестницей по центру корсажа, впервые появился в конце 17 в. и оставался в моде почти до конца 18 в.
Иногда, приблизительно до 1720 г., распашная роба могла иметь круглое декольте и застегиваться до талии спереди.

Слайд 74

Большую часть века декольте на парадных гаунах было обрамлено узким кружевом

или газом, но буржуа и провинциалки часто носили платки (позже названные «фишю»), квадратный или продолговатый кусок материи на шее.
В 1780-х гг. такой платок, только крупнее, из газа или тонкого полотна, окутывавший плечи и грудь и называвшийся «буффон», был чрезвычайно моден.

Слайд 75

Стоячий воротник «медичи», встречавшийся в 1770—1780-х на парадных платьях, изготавливали обычно

из кружева или тюля, он окружал шею сзади, сходя на нет на полочках лифа.
Распашная роба имела несколько вариантов: манто, которое шили из дорогих тканей и носили по всем торжественным случаям и при дворе до 1820-х. Его лиф был без подкладки, как в 17 в., но юбка уже больше не драпировалась.

Слайд 76

Платье капот — схожего покроя, но с задрапированным декольте, его носили

дома.
Домашним вариантом был «сламмеркин» или «троллоп» — свободный утренний пеньюар со шлейфом без пуговиц, надевавшийся на короткую нижнюю юбку, часто без обручей.

Слайд 77

По лифу цельного платья (1730—1740) в центре шла застежка сверху донизу;

юбка имела короткую драпировку (подобную драпировке на мужских брюках), заложенную складками в пояс, завязанный под лифом.
В платье с отворотом (1735—1750) полочка лифа кроилась вместе с баской, заворачивалась и прикреплялась брошкой или аграфом на талии. Его округлый вырез заполнялся оборками из кружева, батиста или другого тонкого материала.

Слайд 78

Особенным гауном, который носили в Англии с 1720-х по 1780-е гг.,

а еще ранее во Франции, где он и появился, был сак. Он был цельным до 1750 г, затем — распашным.

Слайд 79

В 1720—1730 гг. сак ниспадал крупными складками от выреза горловины до

подола, незашитые складки спереди закрепляли в точке на талии или немного выше, а на спине они шли от выреза свободно вниз.

Слайд 80

Но вскоре эти широкие мягкие складки на спине, характерные для сака,

стали закреплять одним, двумя или тремя бантов-ками с каждой стороны от центра спинки, на небольшом расстоянии от выреза, а от лопаток они падали свободно.

После 1730 г. лиф был облегающим, со шнуровкой под складками спинки. Оба фасона показывали корсаж, а нижняя юбка, которую носили с распашными платьями, шилась из гармонирующей ткани.

Слайд 81

С 1770-х существовали две разновидности сака: английский, где складки спинки зашивались

до уровня талии, и пьемонтский, где бантовые складки отставали от спинки лифа, образуя нечто вроде моста между плечами и талией, где они вливались в юбку.

Слайд 82

Рукава на цельных и распашных гаунах, а также саках, в 1700—1770

гг. были более облегающими, чем в 17 в., вшитыми глубоко в проймы спинки и слегка присборенными.
Они заканчивались над локтем, а край отделывался небольшим отворачивающимся манжетом, плиссированным спереди, приблизительно до 1740 г., когда манжет стал шире.

Слайд 83

Затем уступил место одинарному или двойному волану из ткани платья, сзади

более длинному, из-под которого ниспадали кружевные или батистовые манжеты, снимавшиеся для стирки: под узкими рукавами не было места для покрытых оборками рукавов сорочки-шемиз.
В 1770-х такие кружевные оборки-манжеты стали собирать у основания для образования валика.

Слайд 84

В 1770—1785 гг. вернулась мода на подобранные верхние юбки и появилось

платье «полонез», которое вначале носили на каркасе, а затем придали ему новую форму с помощью турнюра. Верхнюю юбку можно было просто отворачивать и подкалывать сзади, показав подкладку, или подбирать в карманы.

Слайд 85

Типичный «полонез» предполагал, что юбка подбиралась по бокам и сзади тесемками

или шнурами так, чтобы она драпировками падала на нижнюю юбку. Банты или кисти помещались между образовавшимися фестонами, создавая впечатление, что именно они удерживают эти драпировки.

Слайд 86

В конце 1780-х началось упрощение женской одежды. В это время стали

носить распашную робу с завышенной талией и поясом-шарфом. Бюст драпировался «буффоном».
Верхняя юбка со шлейфом уже не подбиралась. Цельный гаун также стали шить с высокой талией, в 1790-х он получил название «фрок».

Слайд 87

Поражало простотой линий платье-шемиз (гаун или роба), напоминавшее нижнюю одежду

с тем же названием: низкий округлый вырез, стянутый на шнурок, высокая линия талии обозначалась сборкой на нить, поверх которой полагался пояс-шарф, а юбка свисала прямо. У этих платьев обычно были узкие рукава до запястья.

Слайд 88

Большую часть 18 в. повседневной одеждой были отдельный лиф или жакет

и юбка. Жакет-лиф, известный как «казакин» во Франции, тесно прилегал к талии и имел круглое или квадратное декольте.
Он находил на нижнюю юбку немного ниже линии бедер и закреплялся шнурками или скрытыми крючками с петлями спереди.

Слайд 89

Подобный же жакет назывался «карако», но карако в стиле «полонез», модный

в конце 1770—1780-х, имел присборенную и расклешенную спинку и срезался спереди. «Петенлер» (некоторые исследователи называют его карако во французском стиле), который носили во Франции в 1740-х, а в Англии в 1745—1770 гг. был вариантом сака, укороченным до линии бедер. Все эти виды одежды носили с довольно простыми нижними юбками.

Слайд 90

В костюме для верховой езды, возникшем в 18 в., использовался жакет,

подобный мужскому, он даже застегивался слева направо. До 1730 г. он не имел воротника, носили этот жакет с длинной широкой юбкой и часто — с камзолом.
К середине века его стали шить из тонкого шерстяного сукна вместо шелкового поплина и других видов шелка. И надевали его уже не только для верховой езды или охоты, но и как утренний костюм. Костюм дополнялся шляпой, которая дополнялась газовым шарфом. Шарф красиво развивался при верховой езде.

Слайд 91

Небольшие накидки из тонкого кружева или шелка, которые носили женщины в

начале и середине 18 в., особенно с неглиже, некоторые авторы называют «паллатинами».
Так же называли пелерины из соболей в 19 в. Подобное же название, «палатин», использовалось для шали с длинными концами.

Слайд 92

Высокие прически с «фонтанжем» или без него оставались в моде в

первых десятилетиях 18 в.
Около 1715 г. в моду вошли небольшие, естественно выглядящие прически, и такой стиль сохранялся с некоторыми изменениями до 1760-х: волосы гладко стягивались на затылке в небольшой узел, из которого на шею или на плечи падало несколько длинных или коротких локонов, особенно на парадных приемах, для смягчения линии затылка.

Слайд 93

В 1760-х волосы вновь стали укладывать в более высокие прически, придавая

им яйцеобразную форму и украшая локонами.

Слайд 94

В конце 1770-х в придворных кругах и среди приверженцев экстравагантной моды

прически достигали чудовищных размеров. Набитые ватой или другим материалом и накладными волосами, напомаженные и напудренные, эти сооружения, как башни, возвышались над головой. Судя по современным описаниям они включали в себя макеты судов, карет и ветряных мельниц.

Слайд 95

Позже причёски уменьшились в размерах, но к ним, как и прежде,

добавлялись ленты, оборки, шарфы и перья.

Слайд 96

Поскольку создание этих «куафюр» требовало много времени и средств, они должны

были оставаться нетронутыми в течение нескольких недель.

Слайд 97

Дальнейшее упрощение и уменьшение размеров причесок соответствовали простым платьям 1790-х —

короткие волосы, слегка завитые и уложенные в продуманном беспорядке, или длинные волосы, зачесанные назад в древнегреческом или римском стиле.

Слайд 98

С выходом из моды прически «фонтанж» головные уборы перестали носить в

торжественных случаях, за исключением вдов или пожилых людей, но они остались популярными даже среди придворных в повседневной жизни, и их по привычке носили представители среднего класса.
До 1730-х головные уборы были неприметными: чепчик «пиннер», круглый и плоский на макушке, с оборкой по краям и прочее.

Слайд 99

«Дормез» — повседневный головной убор, который носили в помещении, характерен для

1770-х. У него была высокая вздутая макушка, отделанная лентой, и длинные спадающие паты с каждой стороны, отделанные кружевными рюшами, которые назывались «крыльями», а иногда «обертками для щек».
Они отгибались назад, открывая лоб и волосы спереди, но обрамляя лицо; их часто завязывали под подбородком. Тюрбан в восточном стиле носили как в торжественных случаях, так и в повседневной жизни с 1760-х до начала 19в., когда он стал только вечерним туалетом.

Слайд 100

Шляпы разнообразных форм делали из фетра, шелка или соломки. Популярность соломки

могла отражать стремление к «простой жизни», но соломенные шляпы крестьян были сделаны из грубой соломы или камыша, тогда как шляпы представителей высшего сословия были изготовлены из тонкой желтой соломки, производившейся в Ливорно.

Слайд 101

В 1740—1750-х очаровательные шляпки с плоскими тульями и среднего размера полями,

отделанные лентами, носили на голове прямо и слегка сдвинутыми на бок или на затылок, с заломленными разными способами полями, часто поверх шапочки. Шляпа с широкими опущенными полями также имела плоскую тулью.

Слайд 102

«Бержер», или «шляпка молочницы», — большая соломенная шляпа с гибкими или

жесткими плоскими полями и очень плоской тульей, с завязками из лент, была распространена с 1730 г. до начала XIX в.
В 1770-х в моде были очень большие или очень маленькие шляпы из соломки, бархата или собранного в складки шелка, обильно украшенные плюмажами, перьями, лентами и цветами, которые носили набок и сдвинутыми на затылок под любым возможным углом на высоких прическах.

Слайд 103

Для верховой езды и охоты часто надевали мужскую треуголку, а к

концу века — касторовую или фетровую шляпу с широкими полями и высокой тульей, украшенную пряжками или ленточными бантами, которая также напоминала мужскую.

Слайд 104

Приблизительно в 1730 г. стали носить остроносую обувь, застегивающуюся на ремешки

с пряжками поверх высоких язычков, с довольно толстыми каблуками-«рюмочками» средней высоты. Затем обувь приобрела более низкий вырез и высокие, изящные, все еще суженные каблуки, возникшие во Франции в 1745—50-х и известные как французские, или каблуки «помпадур».

Слайд 105

С 1760-х каблуки повседневной обуви стали ниже, высокие передки и ремешки

постепенно исчезли, поскольку декоративные пряжки были заменены ленточными завязками или розетками, а носы стали менее острыми. Модную обувь шили из парчи, атласа или кожи шевро и украшали металлическим галуном; обувь низших сословий изготавливали из прочной кожи.

Слайд 106

Туфли без задников продолжали носить в помещении, а сабо или башмаки

на деревянной подошве, иногда скрепленные металлическим ободом и пристегивающиеся ремешками, надевали на улицу в слякоть.
Сапожки «баскинз» для верховой езды продолжали носить, но сапоги встречались редко. Чулки, которые вязали из ниток, шерсти или шелка, были ярких цветов или белые.

Слайд 107

Аксессуары, общие для обоих полов, включали вязаные вытянутые кошельки «скопидомы». Тросточки

носили как мужчины, так и женщины. Они заканчивались набалдашником, иногда с кистями. Дама должна была носить зонтик, хотя скорее его держал над ее головой спутник.

Слайд 108

Муфты, у мужчин обычно большие, но их редко носили после 1760

г., у женщин — любого размера. Носовые платки из тонкой ткани, отделанные кружевом или вышивкой, стали необходимым предметом для светского человека. Актуальны и перчатки более строгие одноцветные у мужчин и вышитые, украшенные бантами, цветами, оборками – у женщин.
Женщины часто носили митенки, сделанные из лайки, хлопка или шелка, достигавшие локтя. Предполагалось, что складные веера являются важным аксессуаром для светской дамы. Кроме своего прямого назначения на многолюдных балах, веер использовался для языка знаков.

Слайд 109

Мужчины носили парадные шпаги с изысканными красивыми рукоятками, часто усеянными драгоценными

камнями, приблизительно до 1770 г., когда мода на них стала проходить. Весь этот век и в начале следующего мужчины носили табакерки разных размеров и формы.

Слайд 110

Ювелирные изделия и драгоценности носили мало, особенно мужчины, а в первой

половине века — и женщины. Мужчины носили кольца и массивные часы. Тяжелые печати из золота и полудрагоценных камней, свисающие из кармана для часов в штанах, были типичными для конца 18 — начала 19 в., эту моду скопировали и женщины.

Слайд 111

Женщины особенно любили жемчуг. Брошки в форме цветочной ветки были альтернативой

цветочному букетику (искусственному или из свежих цветов), который носили на груди. Во Франции и Германии брошки искусно изготавливали так, что они следовали форме корсажа и почта покрывали его.

Слайд 112

В середине века в моде были камеи, использовавшиеся как броши или

как часть жесткого браслета.
В сложных прическах конца 1770-х сверкающие драгоценности располагались кругами, висели цепями или произвольно.

Слайд 113

Верхняя одежда была представлена накидками, плащами и шарфами, пока с упразднением

кринолина не появились в 1790-х пальто мужского фасона, с пуговицами. «Кардиналом» назывался плащ с капюшоном длиной три четверти, обычно из ярко-красного сукна.
Ротонда-пелисс, также длиной три четверти, с пелериной или капюшоном и прорезями для рук была на подкладке и окаймлялась шелковыми или атласными рюшами или мехом.

Слайд 114

Мантилья, которую носили с 1730-х до 19 в., имела похожую на

шарф пелерину из тафты или другой шелковой ткани, широкую сзади и узкую спереди, сходившуюся крест-накрест на талии, а иногда, если была достаточно длинной, — на спине.
Редингот, появившийся в 1790-х, был легкой длинной верхней одеждой, часто с пелериной, которая застегивалась на груди; он продолжал существовать в разных формах и в следующем веке.

Слайд 115

Растущей популярностью пользовались цепочки из сложных рельефных элементов различной формы и

размера, пристегивающиеся к поясу или карману, с которых свисали пружинистые крючки для ключей и другие нужные вещи.
Производство бижутерии в 18 в. превратилось в огромную индустрию, особенно во Франции и Англии, где в этой области достигли замечательных результатов.

Слайд 116

дом Диора 2006 года

Слайд 117

Слайд 118

Слайд 119

Весна-лето 2010. Шанель

Слайд 120

Слайд 121

Слайд 122

Гальяно. Коллекция 2007

Слайд 123

Слайд 124

Слайд 125

Слайд 126

Шанель 2013 год

Слайд 127

Слайд 128

Слайд 129