Готический стиль XIII-XIV веков

принадлежит не монастырю или замку, а городу. В нем протекает бурная и пестрая светская жизнь. Туда из монастыря перемещается ремесленное производство, там сосредоточены цеховые организации. Ремесла и торговля способствуют прогрессу феодального общества.
Развивается архитектура. Соборы и гражданские здания имеют красивые, вытянутые вверх силуэты и очень изысканный декор. Замечательные образцы статуарной скульптуры и рельефа украшают фасады готических соборов.
В городах открываются университеты. Профессора, студенты, богатые бюргеры покупают книги, спрос на которые растет. В связи с этим развивается книжная миниатюра и увеличивается выпуск книг.
Развивается и изменяется костюм.

лицом и крепким телом, а изнеженный, утонченный, несколько женственный щеголь с длинными кудрями, в одежде, напоминающей женскую, с обилием деталей, в том числе зубчиков, фестонов и бубенчиков.
Идеал женской красоты — гибкое тонкое тело, длинная шея, голова с высоким лбом, слегка наклоненная вперед, несколько прогнутая в области поясницы спина и выступающий вперед живот (для чего под юбкой закреплялись стеганые подушки — босы), затянутый в корсет лиф с завышенной талией. Так достигался модный S-образный силуэт. Чтобы шея казалась длиннее, над ней сбривали волосы, иногда до середины затылка, а чтобы увеличить высоту лба, сбривали волосы от линии роста к темени. Оставшиеся волосы прятали под головными уборами самых изощренных форм и размеров. Модными были лицо бледное, почти без косметики, морщины — признак мудрости, выщипанные брови и ресницы. Женщина казалась хрупким, изогнутым, чахлым растением.

и распашные одежды: котт, сюрко, котарди, жакет, пурпуэн, упе-лянд. Драпирующимися были только плащи, накидки, покрывала. К поясным одеждам относились штаны.
Текстиль был очень разнообразным: фламандское и итальянское сукно ярких цветов. Сукно было тонким, прочным и эластичным, одежда из него хорошо подгонялась к фигуре. Знать носила одежды модных красного, зеленого, синего и белого цветов. Простолюдины ходили в одежде серого, землистого оттенка, окрашенной растительными красителями, например соком орешника. Появляется ткань с эффектом «шан-жан», т. е. меняющая цвет на свету. Очень моден был желтый цвет, считавшийся мужским. Желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя.
Продолжает развиваться «лоскутная» мода «мипарти». Встречались штаны «мипарти», сочетавшие в себе части синего и зеленого цветов. Такое сочетание цветов имело символическое значение (синий цвет — верность, зеленый — влюбленность), поэтому надевали их не все.
Повседневные платья шили обычно из ткани серого, черного, фиолетового цветов. Однако фиолетовый шелк использовался также и для изготовления нарядной одежды.

Поэтому сукно и шерсть расшивали серебряными и золотыми нитями. Роскошные узоры, различные орнаменты (рис. III.26), например очень модное «павлинье око», превращали ткань и саму одежду в драгоценное изделие. Одежда из красной английской шерсти «шарлах» отличного качества из зеленого гентского сукна считалась признаком хорошего тона. С XV в. модным стал черный бархат.
В эпоху готики существуют два силуэта мужской и женской одежды: очень облегающий вследствие сложного кроя и очень свободный, характерный для верхней одежды: упеляндов, плащей.
Пожилые люди и знать, особенно бургундская, предпочитали свободные длинные одежды, молодежь — короткие, облегающие.
В период готики продолжается развитие портновского ремесла. Сложный крой, позволявший добиваться плотного и удобного облегания тела одеждой, достигался применением муляжного моделирования, т.е. наколки на манекене. За выполнением наколки следовали раскраивание и пошив изделия, что обусловило появление съемного рукава, клиньев, вытачек, воротников. Вшитые рукава появились одновременно с застежкой и распашной одеждой.

длинные одежды постепенно вытеснялись короткими. Так, появилась прилегающая куртка котарди (рис. III.27), напоминавшая рыцарскую «рубашку», длиной до середины бедер либо короче, с рукавами различной длины, ширины и формы, иногда с длинными «языками». Куртка котарди имела декоративный пояс из чеканных бляшек, облегавший бедра. Чуть позже появился жакет, плотно облегающий тело и туго стянутый на талии, ниже которой он расходился веером складок. Он имел рукава, высоко поднятые с помощью присборенного оката (рис. III.28).

откидные рукава. Прямая высокая линия плеч, тесное облегание тела одеждой натуралистично обрисовывали его формы и подчеркивали мужественность. При этом в одежде допускалась некоторая игривость: выглядывающие рубашка, нижнее белье, детали штанов, пояса, подвязки. Все это стало типичной чертой мужской моды при бургундском дворе. Котарди и жакет носили с коротким плащом манто полукруглая сторона которого обычно располагалась по правому боку (рис. III.29). Носили также пурпу-эн с баской из трапециевидных клиньев — обычно «мипарти» (рис. III.30).

Оно могло быть из узорчатой дорогой ткани либо из сукна, шерсти, бархата и оторочено мехом. Продолжается мода «мипарти». Штаны-шоссы часто кроят в виде чулок с кожаным следом либо носят с обувью, имеющей клювообразный носок. Прикрепляются они к нижней плечевой одежде — жипону, который надевался под котарди, жакет, пурпуэн.
Приблизительно с 1360 г. появляется свободный широкий упелянд, сменивший сюрко. Это была более удобная верхняя одежда из сукна, шерсти и даже шелка с очень широкими по низу рукавами. Теплый вариант упелянда отделывался мехом (рис. 111.32).
Упелянд из дорогих тканей считался праздничной одеждой (рис. III.33, а) и был разной длины: от середины бедер, как жакет, и до пола. Периодически в мужской одежде появлялся нарамник. Он мог быть длинным и коротким, иногда поверх нарамника надевали пояс.
Мужской верхней одеждой был также роб до колена с капюшоном и меховой отделкой (рис. III.34).

узорчатой вышивкой: нижняя рубашка, платье котт, сюрко, плащ или упелянд.
Сначала платье котт шнуровалось на груди и по бокам. Сквозь шнуровку виднелась тонкая рубашка кремоватого оттенка, подкрашенная шафраном.
Постепенно крой изменился так, что котт и сюрко стали тесно облегать тело. Лиф сюрко имел глубокий V-образный вырез, подол был поддернут и из-под него выглядывало контрастное по цвету котт. На животе под котт прикрепляли стеганые подушечки-босы; сзади на юбке был шлейф.

называемое женское котарди (рис. III.35). Одно время носили сюрко с большими боковыми вырезами («адскими окнами»). Такое сюрко напоминало современный сарафан (французское «королевское сюрко»). В качестве верхней одежды женщины также носили упелянд (рис. III.33, б; III.36).

(рис. III.37, а), хуссо для верховой езды (рис. III.37, б), галоши (рис. III.38, а, б, в), башмаки на низком каблуке (рис. 111.38, г) и др. Обувь знатных людей была из золоченой и пурпурной кожи. У бургундских аристократов была популярна обувь из белой кожи. В эту эпоху получили распространение сумки и перчатки.

пейзанской стрижки и стрижки «под Христа». Молодежь носила длинные завитые волосы, зрелые мужчины — более короткие, а также аккуратные бородки. Простолюдины стриглись «под скобу», «в кружок».
Женские головные уборы поражали вычурностью и роскошью. Это рогатые чепцы, высокие конусообразные колпаки генины, «сахарная голова», эннены (рис. III.41) и др. Эннен напоминал генин, но имел две волнообразные глубокие складки по всей длине. Эти головные уборы выполнялись из парчи и бархата на каркасе и дополнялись вуалью (рис. III.42). Церковь считала их карикатурой на готические соборы и неоднократно подвергала публичному проклятию и сожжению на кострах.

головными уборами. «Рыцарские косы» исчезли, остались «улитки», «баранки», вложенные в темплеты — чехольчики, сеточки, которые частично выглядывали из-под покрывала (рис. III.43;) Модным было покрывало круселер на каркасе прямоугольной формы. Круселер красиво обрамлял лицо пеной воланов, края которых были вырезаны фестонами (рис. III.44;). Эта отделка называлась «фанфрелюш». Носили также шляпы туре из фетра, различные вуали.